Pérou - été 2007

Ce matin c'est grasse mat' : lever à 8h30 ! On part en quête d'un petit-dej et on trouve un resto dans une petite cour intérieure qui nous sert un repas assez copieux. Sur la Plaza de Armas, un groupe local est en train de tourner le clip d'une chanson, guitare à la main et magnétophone pour se caler. Avec Florent, on se prend à rêver d'apparaître un jour en arrière-plan sur les écrans de MTV... On jette ensuite un oeil à l'intérieur de la cathédrale : vraiment rien d'extraordinaire, grosses pierres et murs épais. Est-ce de la lassitude ? l'atmosphère de la ville nous séduit quand même un peu moins que tout ce qu'on a pu voir jusque là. Ici, on ressent beaucoup moins l'exotisme, on pourrait presque être dans une ville espagnole.

Nous nous posons un moment pour écrire nos cartes postales et achetons des timbres (5 NS par carte, soit au moins deux fois plus cher qu'en France, alors que le niveau de vie est environ quatre fois moindre ! la libéralisation des services publics a fait des dégâts...). On part alors en direction du musée Santuarios Andinos où est exposée la fameuse momie Juanita (précisions en anglais ou espagnol), retrouvée en 1995, à plus de 6000 m d'altitude sur le volcan Ampato, dans un état de conservation exceptionnel du fait de la glace qui la recouvrait. La visite commence par un film mystico-historique racontant le sacrifice de Juanita, jeune fille de 14 ans, dans le but de calmer la colère des dieux, sans doute après un épisode volcanique ou sismique. Le type de vêtements qu'elle portait a permis aux chercheurs de localiser sa région d'origine : avant ce sacrifice, elle a dû affronter une longue marche de plusieurs semaines et l'ascension finale du volcan à plus de 6000 m, dans la neige, les pieds à peine protégés par les chaussures de l'époque ! La visite du musée qui suit est assez expéditive : une guide nous présente toutes sortes d'objets retrouvés autour de la momie : tissus, céramiques, statuettes, bijoux... On termine notre visite par une exposition assez pédagogique sur le volcanisme.

Pour déjeuner, nous allons au hasard dans les ruelles et une enseigne nous accroche : des cuys !!! Il s'agit de cochons d'Inde (Christophe Colomb qui les a ramenés en Europe se croyait en Inde) cuits à la broche : ça a un peu goût de lapin, pas exceptionnel, mais expérience intéressante. Nous prenons ensuite un taxi pour aller dans le quartier Yanahuara, situé sur une colline qui surplombe la ville. C'est l'occasion d'admirer les montagnes environnantes et notamment les trois volcans majeurs aux cimes enneigées qui entourent la ville : le Chachani (6087 m), le Misti (5821 m) à la forme si caractéristique de volcan en pointe (comme le mont Fuji au Japon) et le Picchu Picchu (5540 m). Visite de l'église San Juan Bautista à la jolie façade ciselée. L'intérieur ne comporte un intérêt que dans la mesure où on aime les statues kitsch ! Petite balade dans les ruelles du quartier puis retour dans le centre à pied : on traverse le río Chili pour retrouver la Plaza de Armas en moins d'une demi-heure.

Nous entrons alors dans la jolie église de la Compañia située sur la place, du côté opposé à la cathédrale : la façade finement ciselée contraste d'ailleurs avec l'extérieur massif de la cathédrale. L'intérieur est comme toujours baroque... mais d'assez bon goût. La sacristie notamment vaut vraiment le détour avec sa voûte aux fresques colorées. On en ressort à la nuit tombante par deux cloîtres attenants qui abritent maintenant des boutiques de luxe ou des banques. Passage à l'hôtel afin de préparer nos sacs pour le départ matinal du lendemain dans le cañon de Colca. Une fois de plus, nous laisserons nos gros sacs à l'hôtel et n'emporterons que l'essentiel pour notre excursion de trois jours. Puis on repart dans le centre pour aller dîner. C'est ce soir ou jamais que nous profiterons de la vie nocturne réputée d'Arequipa.

Après avoir un peu erré au hasard dans les rues du centre, on se décide pour un resto de spécialités de la mer : au menu pour moi, un ceviche (poisson cru, "cuit" dans un mélange de citron, de piment et d'oignons), LA spécialité péruvienne, tandis que Florent s'en tient à un plat à base de crevettes. Les assiettes sont bien garnies et le piment nous échauffe un peu les papilles, mais ni pain ni riz pour faire passer tout ça (tant pis, on se vengera sur le vin). On a maintenant pleinement confiance en nos intestins et les quatre heures de car du lendemain ne nous effraient même plus. On ne va d'ailleurs pas en rester là puisqu'on entre ensuite dans un bar pour s'enfiler quelques Pisco Sour (ici, il se vend au pichet !), l'autre grande spécialité péruvienne (on ne peut pas mourir sans avoir goûté ça). J'en profite aussi pour goûter la bière locale : après la Cusqueña à Cusco, la voici la voilà... l'Arequipeña à Arequipa ! Pas franchement très différente de sa consoeur de Cusco, mais elle se laisse boire (heureusement, parce que la bière se sert en bouteilles de 50 cl, pas moins). Il est malheureusement grand temps de rentrer à l'hôtel pour récupérer un peu avant notre départ pour la vallée de Colca : ce soir, on optimise le temps d'endormissement...

Lever 6h pour un copieux petit-dej à l'hôtel. On rejoint sur la place du village Raúl, notre guide de la veille et son car qui doit nous amener jusqu'au lieu-dit Cruz del Condor pour observer des condors en plein vol. On s'enfonce dans la vallée, en direction de Cabanaconde, sur une piste de moins en moins praticable. Les paysages sont magnifiques et on découvre de plus en plus d'andenes (terrasses) immenses qui servaient aux nombreuses cultures des civilisations incas et pré-incas. Une grande partie n'est malheureusement plus entretenue, les habitants de la vallée ayant été massivement envoyés dans les mines d'argent et d'or, dès le XVIIe siècle, par les colons. Nous arrivons à la Cruz del Condor un peu avant 8h et nous ne sommes pas les premiers : de nombreux touristes sont déjà là, armés de leur appareil photo, et des femmes de la vallée leur vendent tissus et chapeaux traditionnels. Le lieu d'observation est situé au bord du cañon, juste au-dessus d'un à-pic vertigineux de plus de 1000 m. Les condors ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur bec car c'est l'heure où ils partent chasser et ils aiment profiter des ascendances créées par le réchauffement matinal de l'atmosphère. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à apprécier les rayons du soleil, tant le froid était vif au réveil !



Voilà déjà le premier condor qui arrive au loin et il nous paraît déjà impressionnant. Progressivement, il s'approche de nous et est rejoint par ses camarades (jusqu'à une dizaine). Ils viennent bientôt planer juste au-dessus de nos têtes et tournoient autour de nous, comme pour nous laisser apprécier leur envergure. Certains restent même en vol stationnaire juste à notre niveau : les photographes se régalent ! Le ballet des condors dure près d'une heure et on ne se lasse pas de ce spectacle, dans un décor prodigieux.



Il est cependant déjà temps de partir avec Julian, notre nouveau guide qui nous accompagnera pour un trek dans le fond du cañon (nous avons le privilège d'avoir un guide pour nous deux). On prend un bus local qui nous dépose quelques kilomètres plus loin, au bord de la route, au commencement du sentier (altitude 3300 m environ). Nous commençons à marcher vers 10h30, en suivant Julian qui nous emmène à un bon train. Nous rattrapons d'ailleurs plusieurs groupes partis plus tôt. La rudesse du climat de la région (très froid la nuit et très chaud en journée) donne lieu à un paysage désertique, seules quelques terrasses irriguées apportant un peu de verdure au loin. Le chemin descend d'abord lentement, puis la pente devient de plus en plus forte. Le cañon de Colca est l'un des plus profonds au monde, même si sa largeur n'en fait peut-être pas le plus impressionnant (3200 m de profondeur, dont 1200 m de gorges réellement étroites). Notre randonnée doit nous mener au fond de ces gorges (au niveau du río Colca) : il n'existe pas d'autre moyen d'y accéder que par les lacets étroits et raides que nous empruntons. Nous croisons d'ailleurs quelques locaux, remontant des provisions à dos d'âne, ainsi que quelques rares touristes, à pied, qui semblent vraiment souffrir... d'autant qu'il fait maintenant très chaud au soleil et que les quelques cactus bordant le chemin sont loin d'être suffisants pour nous faire de l'ombre. Malgré ce soleil de plomb, Julian trace toujours le chemin à un rythme aussi soutenu et je dois courir pour rattraper mes deux compagnons de randonnée chaque fois que je m'arrête prendre une photo.

Vers midi, nous arrivons au pont qui traverse le río (altitude : 2300 m) et qui sert de checkpoint à l'administration du parc (droit d'entrée : 35 NS / pers.) ; on en profite pour faire une petite pause, se désaltérer et manger quelques biscuits. En repartant, je ne trouve plus mon appareil photo, il ne peut pourtant être bien loin. En me penchant depuis le pont, je l'aperçois 3 mètres plus bas : il a dû tomber lorsque j'ai enlevé mon sac à dos et sa glissade vers la rivière a heureusement été stoppée par une pierre. La carapace extérieure est un peu cabossée et déboîtée, mais les organes vitaux ne semblent pas atteints puisqu'après quelques caprices il semble fonctionner à nouveau correctement. Nous repartons donc sur l'autre rive, en direction de San Juan de Chuccho, un tout petit village à une vingtaine de minutes de marche, où nous nous arrêtons pour déjeuner (carte de la région). On prend le repas dans le jardin d'une petite pension sympathique, au milieu des cactus... et des géraniums ! La végétation abondante du fond de la vallée, arrosée par la rivière, contraste en effet avec les pentes rocailleuses et arides du cañon.

Il est déjà presque 14h lorsqu'on se remet en marche mais Julian, trouvant qu'on avance bien, nous fait faire une petite boucle par les villages en hauteur (Cosñirhua, Malata) pour gagner l'oasis de Sangalle (altitude : 2180 m) où nous passerons la nuit. A cette altitude, les quelques centaines de mètres à grimper entre chaque village sont assez pénibles, surtout en plein cagnard, et on appréhende un peu la remontée du lendemain (1200 m de dénivelé positif). Nous avons très chaud et une petite pause à mi-pente est la bienvenue pour discuter avec une jeune habitante de la vallée. Elle nous explique que les jeunes partent tous de la région car ils s'y ennuient et n'y trouvent pas de travail. Elle semble curieuse du mode de vie européen et nous demande combien de temps il nous a fallu travailler pour pouvoir partir en voyage au Pérou. On se remet en route et Julian nous confirme que le développement économique de la région est très difficile du fait du manque de voie d'accès. La vallée est si encaissée qu'aucun véhicule ne peut arriver dans ces villages : ici tout se transporte à dos d'âne ou de lama. Les animaux (mules, lamas, dindons, poules, chiens...) vivent d'ailleurs le plus souvent en liberté dans les ruelles. La région commence quand même un peu à profiter de la féquentation touristique : l'électricité est en cours d'acheminement dans tous ces villages. N'étant plus tout à fait en fond de vallée, le chemin traverse à nouveau des zones désertiques, parsemées de cactus, jusqu'à une croix où un superbe panorama s'offre à nous : au milieu de cet environnement très aride, l'oasis de Sangalle et le río Colca semblent prisonniers, au fond de ce cañon impressionnant. La vue de cet objectif nous fait hâter le pas et, après avoir retraversé un pont au-dessus du río, nous atteignons enfin l'oasis vers 15h30.

Nous passerons la nuit dans une hutte en bambous, comportant deux lits posés à même la terre. Le temps d'enfiler les maillots de bain et nous voilà à l'eau, dans un bassin aménagé au milieu de cet écrin de verdure. L'eau n'est pas trop froide, mais la température extérieure a rapidement chuté car le soleil ne parvient plus, à cette heure-là, au fond du cañon. En attendant le dîner, on prend une Arequipeña et on fait la rencontre d'un petit chiot très joueur, notre Jean-Claude n° 3. Comme il n'y a pas d'électricité à l'oasis, le dîner est servi tôt, vers 18h, sur une grande table commune, à la lueur des bougies : ambiance gîte d'étape. On s'enfile une platée de pâtes (pour se préparer à la remontée du lendemain), à côté de deux Parisiens, étudiants en Droit et Ressources Humaines (ce qui ravit Florent). On partage nos expériences de voyage et on part se coucher, à la lueur des lampes frontales, vers 19h30 !!! Le départ pour la remontée vers Cabanaconde le lendemain est fixé à 3h, afin d'éviter la chaleur de la journée et d'attraper le bus de 6h30 pour rentrer à Arequipa. La fatigue de la journée aidant, on commence à trouver le sommeil, quand on entend un bruit suspect sous mon lit : c'est Jean-Claude qui s'est pris d'amitié pour moi et est venu s'endormir au calme. Buenas noches !

 

Arrivée à Nazca vers 7h : on a dormi comme dans un lit à bord de notre car grand luxe ! Nazca est une petite ville située au milieu d'une pampa désertique. Nous avons définitivement quitté les hautes altitudes de la Cordillère pour revenir au niveau d'un plateau peu élevé (600 m). La ville semble assez pauvre et peu sûre : on retrouve les grilles aux fenêtres qui nous avaient un peu choqués à Lima, ainsi que les pancartes sur les murs indiquant les maisons gardées. On a réservé un hôtel conseillé par le Routard (Posada Guadalupe) et Ronald, le gérant, nous attend à notre descente du bus. Le prix des chambres est raisonnable (30 NS pour deux), mais il nous propose d'emblée de nous organiser un survol en avion des lignes (principale curiosité touristique), pour un tarif, dit-il, avantageux (65 $ / pers. quand même, soit environ 200 NS...). On  lui explique qu'on préfèrerait se documenter sur ces mystérieuses lignes avant d'aller les voir et le Routard conseille, pour cela, de se rendre au Maria Reiche Centre, du nom de la chercheuse allemande qui a passé une grande partie de sa vie à les étudier. On pense également y trouver des infos sur la meilleure manière de découvrir les fameuses lignes. Le Maria Reiche Centre n'ouvrant qu'à 9h, on a tout juste le temps de prendre une douche à l'hôtel, avant que Ronald ne revienne à la charge, cette fois jusque dans notre chambre et de manière plus insistante. Il nous explique que le survol des géoglyphes (nom savant pour évoquer les lignes) est une chose immanquable et que le tarif qu'il nous propose est très compétitif. A la lecture des guides, nous n'en sommes pas si sûrs, mais on manque un peu de repères : l'insistance avec laquelle il essaie de nous convaincre ne nous paraît pas vraiment un gage d'honnêteté et on refuse à nouveau. On s'installe alors pour prendre un petit-dej dans l'hôtel et il revient en force avec ses collègues de la réception pour nous solliciter à nouveau : cette fois, ils ont compris que nous n'avons sans doute pas l'intention de survoler les lignes, mais ils nous proposent une excursion d'une journée, comprenant la visite d'un cimetière pré-inca, ainsi que la découverte d'une partie des lignes, depuis un mirador. On réussit à faire baisser le prix à 70 NS / pers. (entrée du cimetière comprise) et on finit par accepter, relativement agacés par leur insistance. C'est la première (et la dernière) fois du voyage que la pression touristique nous pèse à ce point.

Nous partons alors au Maria Reiche Centre : croyant découvrir un musée ou un labo de recherche sur les lignes, nous sommes assez surpris de ne découvrir qu'un vieux hangar où s'entassent des tas de paperasses et autres objets improbables. Au centre, une maquette du plateau de Nazca sur laquelle sont dessinées les lignes, découvertes en 1926. Nous sommes accueillis par Viktoria, une disciple de Maria Reiche qui a repris à son compte les recherches, depuis la mort de celle-ci, en 1998. Quatre jeunes Québécois nous rejoignent pour assister à cette présentation des lignes par Viktoria, l'excentrique. Elle nous explique la théorie de Maria Reiche sur les lignes. Elles auraient été tracées entre l'an 300 et 900 environ par la civilisation des Nazcas et elles représenteraient un calendrier astronomique gigantesque : cette idée vient du fait qu'on peut repérer différents alignements de ces lignes avec des constellations et avec le soleil, notamment lors des solstices et équinoxes. Il existe cependant de nombreuses théories à ce sujet et il ne s'agit que d'une hypothèse parmi d'autres. Les lignes parfaitement droites et trapèzes tracés au sol seraient également censés indiquer l'emplacement des cours d'eau souterrains que les Nazcas avaient réussi à repérer dans ce désert. Mais les éléments les plus étonnants sont les figures représentant des animaux pour la plupart, dont certaines mesurent plus de 200 m et ne sont visibles dans leur intégralité que du ciel ! Beaucoup de mystère demeure donc autour de ces lignes. Enfin, Viktoria nous explique à quel point il s'agit d'un site qu'il faut préserver car sa récente dégradation rapide est inquiétante : les principales causes en sont les nombreux visiteurs peu scrupuleux qui marchent dessus, les dérèglements climatiques et les aménagements humains locaux qui ne se soucient guère de ce patrimoine en péril (ainsi la route Panaméricaine passe au beau milieu de cette réserve archéologique). L'Etat investit très peu d'argent pour la conservation de ces géoglyphes, pourtant classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et les recherches sur le sujet sont extrêmement limitées, par manque de moyens là encore.

En sortant de cette visite, on sympathise avec les Québécois qui nous accompagnaient et on se donne rendez-vous pour un dîner francophone le soir même. Il est environ 10h30 lorsque nous partons en direction du cimetière pré-inca de Chauchilla, à une trentaine de kilomètres de la ville, dont une partie sur une piste sablonneuse partant de la route panaméricaine, au milieu d'un immense plateau désertique. Le cimetière est constitué de nombreuses sépultures creusées dans le sol : les momies étaient déposées dans ces trous, accompagnées de vases en céramique et offrandes diverses (tissus, bijoux...), puis le trou était recouvert de rondins de bois et de terre. Malheureusement, de tout temps, les tombes ont été pillées dans le but de récupérer bijoux et autres objets de valeur ; actuellement, un gardien surveille le site 24h/24. Les momies mises à jour sont dans un état de conservation remarquable, après mille ans passés à l'abri de la lumière, dans leur tombe, en position foetale. Mais leur dégradation est aujourd'hui très rapide, dans ce musée en plein air, à cause du rayonnement solaire et du vent. Là encore, le manque de moyens pour l'entretien du site est flagrant. Sur le chemin du retour, notre programme de visite comprend un arrêt chez un orpailleur. Il nous présente brièvement le procédé chimique de détection de l'or (formation d'un amalgame, au contact du mercure, qui est ensuite distillé pour récupérer l'or pur). En fait, les minerais sont d'abord extraits à la mine puis sont amenés chez l'orpailleur où chaque bloc est analysé dans un bassin. Les produits utilisés sont extrêmement toxiques, aussi bien pour l'environnement que pour les gens qui y travaillent, dans des conditions difficiles et sans aucune protection. Evidemment, tout cet or est avant tout destiné aux marchés nord-américain et européen... Intéressant de découvrir ce qui se passe en coulisses : lorsqu'on achète un bijou en métal précieux, on participe bien souvent à la pollution de la planète et à l'exploitation de travailleurs aux conditions de vie parfois très pénibles.

De retour à Nazca vers 13h30, on part se renseigner auprès des compagnies de bus pour faire le trajet Nazca-Lima le lendemain matin : nous partirons à 6h avec la compagnie Flores (25 NS / pers. et environ 6 heures de trajet). On trouve ensuite un resto tout simple pour déjeuner : entrée remarquée car je bute violemment dans un morceau de ferraille qui tenait la porte et qui rebondit au milieu de la salle dans un énorme fracas. Ca aura au moins le mérite de faire rire Florent et toutes les personnes déjà présentes dans le resto... c'est mon côté Pierre Richard ! On mange très bien pour trois fois rien puis on s'empresse de rentrer à l'hôtel pour partir voir les lignes. En fait, on devra patienter une bonne heure avant qu'un taxi vienne enfin nous chercher, vers 16h, pour nous amener au bord de la Panaméricaine, en direction du nord, sur le site immense des géoglyphes. Nous passons à proximité de Cerro Blanco, la plus haute dune de sable au monde (2000 m !), avant notre premier arrêt, sur une petite colline surplombant le plateau aride où sont tracées les lignes. Elles s'étendent à perte de vue (14 km pour la plus longue, traversée par la route Panaméricaine) et les rayons bas du soleil de cette fin de journée amplifient le contraste entre le sol gris (oxyde de fer) et les lignes plus claires, légèrement creusées sur 10 à 30 cm de profondeur, laissant apparaître le sol gypseux. Notre guide-chauffeur de taxi nous expose les théories les plus connues concernant l'utilité de ces lignes... pas très clair ! Bref, passons au mirador, à quelques centaines de mètres de là : on monte à une vingtaine de mètres au-dessus du sol pour découvrir deux mains et un arbre dessinés sur le sol. Le lézard, quant à lui, est plus difficile à discerner car presque effacé, d'autant que la Panaméricaine le traverse en son milieu. Dix minutes montre en main, on reste un peu sur notre faim, mais les témoignages de ceux qui ont opté pour le survol en avion ne sont pas vraiment plus enthousiastes. Au retour, notre chauffeur se prend lui-même son pourboire en nous faisant payer le péage d'entrée dans la ville... décidément, le tourisme est un commerce, ici encore plus qu'ailleurs.

De retour à l'hôtel, nous retrouvons les Québécois qui nous attendent pour aller dîner. Ils ont repéré une bonne adresse sur le Routard et on les suit bien volontiers. Bonne ambiance à table, on partage nos curiosités linguistiques et surtout culturelles (merci encore de nous avoir refourgué Céline Dion, Isabelle Boulay, Roch Voisine et Garou...) ! Ils sont surpris qu'on connaisse les Cowboys Fringants et nous conseillent le film culte de la comédie québécoise : Bon cop, Bad cop. Ils sont tous les quatre étudiants en médecine et ont effectué un stage à l'hôpital d'Iquitos (ville au nord du Pérou, au milieu de la jungle amazonienne). Ils nous disent le plus grand bien de cet endroit très singulier, puis ils sont partis pour l'Inca Trail et le Machu Picchu, avant Arequipa et la vallée du Colca. Ils sont comme nous sur le chemin du retour, mais disposent d'un jour supplémentaire pour s'arrêter aux îles Ballestas, près de Pisco. Pour nous, ça sera cap sur Lima dès demain. On termine la soirée par un Pisco dans un petit bar du coin avant d'aller se coucher vers 23h30.

Petite grasse mat' jusqu'à 9h. Lorsqu'on sort de l'hôtel, notre rue (qui donne sur la Plaza Mayor et le palais présidentiel) est bloquée à la circulation par des grilles énormes. Des manifestations sont prévues dans la journée et la police est déjà présente en nombre, sans compter les véhicules blindés postés en permanence devant les bâtiments officiels. La situation sociale est très tendue depuis quelques mois puisque le président, Alan García, a dû affronter les plus importantes manifestations dans le pays depuis 2000 et la chute du régime fujimoriste. On prend un solide petit-dej juste à côté de l'hôtel, à base de sandwichs et de riz, avant de partir en taxi au Museo de la Nación (course d'1/2h pour 7 NS) : notre chauffeur prend soin de bien verrouiller nos portières de l'intérieur et, sur le trajet, on emprunte des ruelles à travers la banlieue de la ville, passant d'un quartier aisé à un autre très pauvre, sans aucune transition.

Le musée est extérieurement assez laid (gros bloc de béton paraissant inachevé) et l'intérieur est constitué de salles plutôt froides, souvent en courant d'air. Néanmoins, l'exposition permanente est très intéressante et la présentation assez pédagogique : on découvre par ordre chronologique les différentes civilisations ayant peuplé le Pérou au cours du temps et des objets trouvés par les archéologues viennent illustrer les nombreuses explications écrites. Les deux premiers niveaux sont consacrés aux peuples pré-incas (Moche, Chimú, Huara, Nazca, Paracas, Chavín...), puis le second étage est entièrement dédié à l'empire Inca. On y découvre quelques objets exceptionnels (céramiques, poteries, tissus, masques, bijoux...), mais cette visite nous sert surtout de révision théorique concernant tout ce qu'on a pu voir au cours des trois dernières semaines : on resitue un peu mieux les différentes civilisations, dans l'espace et dans le temps. C'était finalement une excellente idée de garder cette visite pour la fin de notre voyage ! On prend notre temps dans le musée et on y reste jusqu'à 13h.

Sur les conseils de Soizic et Vincent, on ne manque pas l'expo temporaire, au dernier étage du musée, consacrée à la guerre civile et aux actions terroristes qui ont rongé le pays pendant 20 ans, entre 1980 et 2000. Le Sentier Lumineux (Sendero Luminoso), mouvement maoïste emmené par Abimael Guzmán, est à l'origine d'une guérilla quotidienne, d'abord dans les campagnes (profitant du mécontentement des paysans les plus pauvres), puis dans les villes comme Ayacucho et même jusqu'au centre de Lima à la fin des années 80 (moment où les sympathisants sendéristes sont les plus nombreux). En 1992, l'arrestation de Guzman provoque un essoufflement de la guérilla, mais le Sentier Lumineux est bientôt dépassé par un groupe d'inspiration guevariste : le MRTA, Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru, du nom du dernier Inca à s'être soulevé contre les colons espagnols. Les actions de ce mouvement sont beaucoup plus ciblées et leur principal fait marquant est une prise d'otages, en 1997, à l'intérieur de l'ambassade du Japon à Lima, qui a duré quatre mois (en 1997). Face à ce terrorisme politique, la police et l'armée, par des actions très répressives et systématiques, ont participé à l'embrasement du pays : de nombreuses exécutions sommaires et emprisonnements injustifiés ont eu lieu en signe de "représailles", majoritairement dans les campagnes, chez les populations indigènes (notamment au cours du premier mandat du président actuel, Alan García, puis sous l'ère Fujimori). De nombreux témoignages d'innocents emprisonnés et des images terrifiantes de charniers humains rendent compte des horreurs perpétrées au cours de cette période. L'exposition se termine sur un message de réconciliation nationale, les faits étant encore tout frais dans la tête des gens. Un petit dépliant tire les leçons de ce conflit meurtrier et présente certaines mesures à prendre, pour éviter un retour à ces années noires. Force est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire et que les inégalités énormes entre les paysans des hauts-plateaux et les jeunes cadres de Lima, par exemple, sont encore un terreau propice à de nouvelles insurrections populaires.

Littéralement passionnés par ces expositions, on en aurait presque oublié de manger. On ressort du musée vers 15h, frigorifiés, pour regagner le centre-ville en taxi. On part alors déjeuner dans le quartier chinois, puis on en profite pour faire quelques emplettes avant le retour (bouteilles de Pisco notamment). On entre dans le marché couvert, un immense bâtiment rempli de petites échoppes et couloirs étroits. On y trouve absolument tout (alimentation, déco, habillement...) à des prix défiant toute concurrence... sauf des souvenirs pour touristes ! Mais ça valait vraiment le détour. Finalement, il est déjà presque 18h et on passe récupérer notre linge propre déposé la veille à la laverie. Florent jubile en remplaçant enfin son pantacourt par un jean plus approprié aux températures liméennes. On retourne au petit marché artisanal de la veille, derrière le palais présidentiel : on se trouve presque étonnés du naturel avec lequel on discute les prix. Près de la scène, le même groupe que la veille fait toujours danser autant de monde au son des rythmes péruviens. Dernier petit tour dans les ruelles du centre-ville : on se décide à dîner dans un tout petit resto de poissons où nous sommes seuls. Gorge nouée et ventre serré : le spleen nous guette pour ce dernier repas en terre péruvienne. On rentre à l'hôtel vers 22h pour préparer nos sacs et on commande un taxi qui doit venir nous chercher à la porte de l'hôtel à 3h45 pour nous emmener à l'aéroport (25 NS, un peu cher, mais difficile à négocier). Extinction des feux vers 22h30 pour notre dernière nuit dans l'hémisphère sud, la tête en bas.

Budget total (pour 1 personne) : 1966 €

Taux de conversion (été 2007) : 1 NS (nuevo sol) = 0,23 €  = 0,32 $

Pour ceux qui prépareraient un voyage dans la région, voici un ordre d'idée des prix pratiqués en 2007:

- Billets d'avion (Paris-Lima A/R) : 1041 € (en s'y prenant 6 mois à l'avance et sans passer par les Etats-Unis, il y a possibilité de trouver moins cher). Détail des escales :

• Aller         American Airlines        16h environ
  • Paris CDG - Miami (7380 km)
  • Miami - Lima (4192 km)

• Retour      American Airlines       23h environ
  • Lima - Miami (4192 km)
  • Miami - New York JFK (1755 km)
  • New York JFK - Paris CDG (5842 km)

- Dépenses sur place : 925 € (tout compris) pour 24 jours et 25 nuits sur place (soit 38,50 € / jour), tout ceci en se faisant de vrais plaisirs par moments (il y a clairement moyen de faire moins). Aperçu des grosses dépenses :