Pérou - été 2007

La nuit sur matelas mousse a été un peu "dure" pour Florent, mais on réussit quand même à s'extraire de nos sacs de couchage vers 8h. Préparation collective d'un guacamole maison, sous la houlette de Soizic, et on s'enfile un petit-dej royal avec du bon pain acheté la veille. La journée sera consacrée à la visite des ruines incas les plus proches de Cusco, à commencer par la forteresse de Sacsayhuaman, qui surplombe la ville. On part donc à pied en direction de ce lieu sacré où est célébrée tous les ans l'Inti Raymi (fête du soleil) lors du solstice d'hiver (24 juin).

Après plusieurs escaliers et ruelles en pente traversant les faubourgs de Cusco, on arrive sur le site de Sacsayhuaman, environ 200 mètres au-dessus de la ville. Il s'agit d'une immense forteresse constituée de blocs monolithiques, dans le plus pur style inca. Une grande esplanade couverte d'herbe est bordée par une triple muraille impressionnante en zig-zag. On a également un panorama exceptionnel, avec une vue remarquable sur Cusco et l'Ausangate, le point culminant de la région (près de 6400 m !). Nous sommes dimanche et beaucoup d'habitants de Cusco sont là en famille, c'est un peu le parc municipal. Nous prenons notre temps pour la visite, pour bien rentabiliser notre boleto turistico, rebaptisé "boulet touristique", tant il donne droit d'accès à des sites dont l'intérêt est très variable (voir ici le programme). Soizic s'arrête une demi-heure pour dessiner une porte inca à l'aquarelle et elle se fait tout plein d'amis admiratifs parmi les visiteurs et les passants.

Nous nous dirigeons ensuite vers le site de Kenko qui se trouve à moins d'un kilomètre. Il fait chaud et la motivation de la troupe n'est pas énorme : on fait une halte Picon bière dans un jardin fort sympathique. Nous arrivons finalement à Kenko pour découvrir un site constitué de plusieurs tunnels dont le plus profond contient un autel rituel. L'utilité de ce lieu pour les Incas demeure cependant encore assez mystérieuse. Il est déjà 15h30 et on part en direction des deux sites suivants : Puka Pukara et Tambomachay. Le chemin pour y arriver est plus long qu'on ne le pensait : nous traversons des champs et des troupeaux de moutons et chèvres. On ne voit plus Cusco et nous sommes désormais à près de 4000 m, entourés de montagnes, la luminosité de fin de journée conférant une atmosphère particulière.

Enfin, la forteresse de Puka Pukara (fort rouge en Quechua) est en vue, on se lance alors un défi : arriver le premier au sommet de ce monticule, en possession de son boleto turistico non poinçonné. Il va donc falloir ruser pour tromper la vigilance des gardiens du site. Florent et Vincent décident d'approcher les ruines à revers, quitte à se rallonger. Sereinement, Soizic et moi arrivons de front vers l'entrée officielle, mais le gardien, sans doute distrait, ne nous demande pas nos billets. Finalement, j'arrive tranquillement le premier au sommet, coiffant sur le poteau Florent qui s'écroule de dépit, exténué par sa course folle et l'escalade du fort : il est "dégout'man" ! Vince et Soiz arrivent juste après, dans un mouchoir. Le temps que Florent se remette de sa défaite, nous jetons un oeil aux ruines qui n'ont "rien de particulier" (dixit le Routard !). Il s'agit simplement d'une forteresse entourée de quelques maisons.

Le site de Tambomachay se trouve tout près de là : il servait de bains à l'Inca. On s'y rend un peu blasés, pour découvrir un superbe mur au milieu duquel sont taillées plusieurs arrivées d'eau. La provenance de cette eau demeure encore un mystère, le réseau de canalisations étant bien complexe. Un peu fatigués par cette marche, nous rentrons en microbús à Cusco (pointe de fréquentation à 20 personnes à l'intérieur !).

Pour finir en beauté cette journée spéciale "rentabilisation du boulet touristique", on se motive pour aller assister à une représentation de danses folkloriques au Centro Qosqo de Arte Nativo à 19h. N'ayant pas mangé depuis le petit-dej, on est affamés et on a juste le temps de s'enfiler un quart de poulet chacun accompagné de frites, avant d'arriver au spectacle. C'est ici que l'appellation "boulet touristique" prend tout son sens : nous assistons à un enchaînement de danses présentées de manière assez kitsch et manquant singulièrement de spontanéité (notamment du côté des musiciens). Finalement, on revient chez Alba et Wilfredo où l'on nous offre un thé. Soizic en profite pour poser beaucoup de questions sur la culture inca : on apprend énormément de choses. Nous partons alors nous coucher vers 23h en décidant que le lendemain sera consacré à la logistique du voyage, Soiz et Vince ayant prévu de partir le soir pour Arequipa, alors que Florent et moi souhaitons poursuivre notre voyage dans la jungle amazonienne.

Pour notre dernière journée à Cusco, on se lève à 7h et on prépare nos sacs pour la forêt amazonienne (selva) : on laissera le reste de nos affaires à l'hôtel pour 6 jours (vu les conditions de voyage auxquelles on s'attend, on emportera le strict minimum). Dernière balade matinale dans les rues de Cusco : Florent profite de la luminosité pour jouer à l'apprenti photographe. Comme notre bus pour Puerto Maldonado part à 16h, on va profiter de cette journée pour se rendre à Chinchero, connu pour ses ruines incas et pour son marché artisanal. On se dirige tranquillement vers le terminal des bus pour Urubamba et on est à bord vers 9h30.

Après une petite demi-heure de trajet, nous arrivons à Chinchero, petit village très authentique, dont la plupart des maisons sont en adobe (briques faites d'un mélange de boue et de paille, séchées au soleil). Le haut du village offre une jolie vue sur toute la vallée. On se dirige alors vers la place de l'église et son marché, constitué d'une vingtaine d'étalages à même le sol. Il y a encore très peu de monde, l'heure de pointe étant plutôt en fin de journée : on en profite pour faire quelques achats (bonnets et pulls en laine d'alpaga, nappes en coton). On est (presque) devenus les rois du marchandage (le secret : avoir le temps !), même si c'est toujours un peu délicat de situer la frontière entre réelle arnaque et juste rémunération du travail. Visite de l'église assez richement décorée, toujours un peu kitsch, et petit tour dans les désormais traditionnelles ruines incas. Elles sont constituées d'un petit tunnel naturel entre les roches et de plusieurs étages de terrasses. Là, des paysannes font sécher leur récolte de pommes de terre (papas), selon la méthode inca qui leur permettra de les conserver plusieurs années. Il est déjà temps de penser au retour à Cusco. Le bus nous passe sous le nez : on se replie donc sur l'option colectivo (taxi partagé avec d'autres clients).

Arrivés à Cusco, on se dirige tout droit vers la salteñeria qu'on avait repérée depuis quelques jours et qui n'est en fait ouverte que dans la journée. On s'enfile deux salteñas chacun, excellent ! Encore une fois, petite prise de risque avec nos intestins avant les 18h de car pour Puerto Maldonado, mais c'est tellement bon ! Juste le temps de faire quelques courses pour le voyage (eau, pain, thon en boîte, biscuits Ritz...) et on retourne à l'hôtel pour récupérer nos sacs prêts pour l'Amazonie. Nous arrivons au terminal terrestre vers 15h. Au moment de l'embarquement, on comprend vite que les superbes photos du bus qu'on nous avait présentées la veille au guichet de la compagnie devaient dater de quelques années... Carrosserie un peu cabossée, rouillée par endroits et confort rudimentaire à l'intérieur (sièges assez vieillots, fenêtres ne fermant pas...), mais l'essentiel y est : 4 roues énormes, de solides amortisseurs et une mécanique suédoise (Volvo) réputée pour sa solidité à toute épreuve ! Florent est gâté car son siège s'allonge même (un peu). Un écran de télé trône à l'avant du car, solidement fixé : nous nous rendrons vite compte qu'il n'est là que pour la décoration. On jauge nos membres d'équipage qui vont nous accompagner pendant (au moins) 18h : un chauffeur et deux mécanos... hum, il est trop tard pour reculer ! Nous voilà partis dans les faubourgs de Cusco, sur la route de Puno. Pas une seule place libre dans le bus : nos plus proches voisins sont un couple avec deux enfants qui feront le voyage sur une banquette pour deux et une jeune maman avec son bébé de 27 jours (!) sur les genoux. Le bus effectue des arrêts fréquents jusqu'à Urcos pour laisser monter des passagers dans l'allée ! Le Diesel suédois a l'air de bien se comporter : en tous cas, on entend bien le moteur ("hein ? ta soeur elle bat l'beurre ?") ! Petite pause à Urcos (60 km de Cusco) pour un dîner servi à bord (à base de riz). De nombreux vendeurs montent à l'intérieur du bus pour nous proposer mate de coca et pain pour le voyage. Il est environ 17h30 lorsqu'on repart d'Urcos et, quelques kilomètres plus loin, nous quittons la route de Puno pour prendre la piste menant à Puerto Maldonado : plus d'asphalte et ça grimpe fort ! L'aventure commence...


A peine quelques kilomètres et nous voilà déjà stoppés : beaucoup de camions et quelques cars sont arrêtés devant nous. Ils sont tous très hauts sur leurs roues énormes et la plupart sont des camions citerne portant la mention Combustible : PELIGROSO, voilà de quoi nous rassurer ! Certains de ces camions chargent même des personnes dans leur benne ou même au-dessus de la cabine du chauffeur, assis sur leurs bagages... finalement, pas de quoi se plaindre de nos conditions de voyage ! La nuit commence à tomber et on repart sur la route qui s'élève de plus en plus. En fait, la piste était simplement fermée à cause des travaux : on croise d'ailleurs de nombreux camions et 4x4 qui redescendent les ouvriers du chantier à Urcos. Et comme la route est souvent trop étroite pour permettre à deux véhicules de se croiser, notre chauffeur est obligé de s'arrêter et parfois de manoeuvrer pour pouvoir passer. Nous sommes déjà à 4000 m et il fait maintenant nuit, mais la pleine lune veille sur nous. Malgré l'altitude, il ne fait pas encore trop froid à l'intérieur du bus. Notre chauffeur a une conduite un peu sportive et il entame une remontée spectaculaire de la file de camions et bus qui nous précédaient tout à l'heure, les doublant un à un dans les lacets de la piste. Nous sommes ballotés dans tous les sens, mais on commence malgré tout à somnoler, n'ayant pas grand chose d'autre à faire (pas de lumière à l'intérieur du car). C'est au détour d'un virage serré que notre chauffeur-pilote gagne son surnom de Jean-Manuel (hommage à Fangio). Ca doit être le manque d'habitude, mais à chaque virage un peu sec, on a vraiment l'impression que le bus va se renverser ! Ouf c'est passé cette fois, en attendant le prochain...

Subitement, dans une descente en ligne droite où Jean-Manuel tente une petite pointe de vitesse, un des mécanos déboule dans l'allée du car et ouvre une trappe au milieu de l'allée (j'écrivais plus haut qu'on entendait bien le moteur... là on l'entend encore mieux !). Le mécanicien crie quelques mots au chauffeur et on finit par s'arrêter sur le bord de route. C'est Jean-Manuel lui-même qui vient voir ce qui se passe, une caisse à outils à la main, pendant qu'un des mécanos donne de violents coups de pied sous le car, depuis l'extérieur. On finit par comprendre qu'il s'agit d'un problème de boîte de vitesse. Après un bon quart d'heure d'arrêt et s'être fait redoubler par beaucoup de camions et cars, au grand dam de Jean-Manuel, tout semble rentrer dans l'ordre et on repart de plus belle. Notre chauffeur est bien décidé à rattraper le retard pris lors de cet arrêt. Commence alors une course folle dans les lacets de plus en plus étroits, à coups d'accélérateur, de frein et de klaxon dès qu'un dépassement est en vue. On remonte une fois encore toute une file de camions et bus, puis la piste commence une descente vertigineuse (heureusement il fait nuit !) dans une vallée encaissée. Nous sommes maintenant presque seuls dans ce désert montagneux, hormis quelques lueurs de phares à l'horizon. La pleine lune nous permet néanmoins de profiter des paysages... lunaires (!) que nous traversons : des montagnes sablonneuses immenses se dressent tout autour de nous. Au milieu des lacets de la descente, on finit par rattraper un bus : coups de klaxon appuyés, freinages brusques, on sent Jean-Manuel un peu énervé... Il tente de faire l'extérieur dans un virage en épingle, mais réalise que ça ne passera pas... debout sur les freins... ouf ! on s'arrête au bord du précipice... C'est dommage, il commençait tout juste à gagner notre confiance. Bon, on fait une petite marche arrière... aïe, ça ne passe pas, la boîte de vitesse se rappelle à nous ! Après plusieurs essais infructueux, on se trouve donc avec l'avant du car au-dessus du vide et nos deux mécanos la tête dans la boîte de vitesse ! Bien entendu, nous sommes en travers de la piste et un petit bouchon de camions se forme derrière nous, commençant à s'impatienter... Une vingtaine de minutes et quelques tentatives plus tard, la marche arrière passe enfin ! Nos mécanos ont semble-t-il trouvé la technique : il suffit d'aider manuellement le pignon à engrener, en passant tout simplement le bras à l'intérieur de la boîte de vitesse, par la trappe ouverte au milieu de l'allée ! On se remet donc en route, Jean-Manuel s'étant calmé et ayant sans doute compris qu'il ne battrait pas son meilleur temps sur le trajet cette fois-ci. Et quand on croise un camion dans un passage étroit, il est tout à coup beaucoup plus courtois pour le convaincre de reculer plutôt que de tenter à nouveau un hypothétique passage de marche arrière. Le rythme s'est considérablement ralenti mais on avance tant bien que mal ; la boîte de vitesse nécessite régulièrement l'intervention manuelle d'un mécano par la trappe d'accès restée ouverte au beau milieu de l'allée, mais sans pour autant arrêter le bus. Il est minuit et on aperçoit les premières cimes enneigées...

Difficile d'émerger ce matin, quand Fredy, notre guide, nous réveille à 4h30 : on rejoint nos compagnons belges et français (de Grenoble !) dans la salle à manger pour avaler un café, juste avant de partir rejoindre le río Madre de Dios. Ce matin, nous avons rendez-vous avec des perroquets (guacamayos) qui viennent se nourrir tous les jours, vers 7h, aux abords de la rivière, sur une falaise qui la surplombe. Vu de notre barque, le lever de soleil est magnifique. Les oiseaux se font un peu attendre : on en aperçoit un, puis deux, bientôt une dizaine... enfin, une nuée de perroquets envahit le ciel ! Leur plumage est très coloré, verts, bleus, rouges vifs, ce qui en fait d'excellentes proies pour les rapaces du coin.

Après un super petit-dej. à bord de notre barque, on repart vers 9h en direction d'un centre de recherche et d'expérimentation agronomique : Fredy nous présente alors quelques fruits locaux et nous fait même goûter une pomme cannelle (ou un corossol ?). Ensuite, petit tour dans la réserve d'animaux orphelins qui jouxte le centre. On reste en admiration devant les couleurs vives des aras, le bec du toucan, la force tranquille du jaguar... Le déjeuner nous est alors servi dans un des bungallows communs du village. Pendant la digestion, certains s'essaient au tir à l'arc amazonien (arc très sommaire, en bois), pendant que les autres profitent des hamacs à l'ombre pour faire une petite sieste. Puis nous partons sur un petit chemin, au coeur de la forêt, à la découverte de la canopée : il s'agit de l'étage supérieur de la forêt, en contact avec l'atmosphère. On y accède par une petite passerelle de 40 m de haut et 90 m de long, tendue entre les arbres : Tarzan n'a qu'à bien se tenir !

Retour au bateau pour se rendre dans un village d'indigènes amazoniens. Le chef du village nous accueille en t-shirt Nike, signe s'il en est de la fin de l'isolement de ces communautés. Le but de cette visite est d'essayer de comprendre le mode de vie des indiens d'Amazonie dont certaines communautés vivent encore sans aucun contact avec le monde extérieur (une cinquantaine selon les ethnologues). Sentiment bizarre : nous sommes partagés entre l'envie de découvrir leur civilisation et la gêne liée au voyeurisme inhérent à ce genre de visite. Notre hôte enfile alors un pagne en écorce sur son t-shirt et un bandeau à plume sur la tête, "comme le faisait son grand-père". Il nous fait une démonstration de fauchage d'herbes hautes avec une machette en bois dur. Il sort son arc amazonien pour décocher quelques flèches également. Et puis, il nous présente la vie de tous les jours : comment ils mangeaient (bols faits de noix de coco vidées), buvaient (canne à sucre battue puis pressée), dormaient (sur des nattes en feuilles tressées), faisaient du feu (morceaux de bois frottés les uns contre les autres)...

On nous a aussi promis qu'on verrait des tortues : en fait, on découvre trois pauvres tortues amorphes au fond d'une boîte... On avait déjà été échaudés par la visite, le matin, de la "plage des tortues" : il s'agissait juste d'un enclos où les tortues viennent pondre, chaque oeuf étant repéré par un tuteur planté dans le sol... Dernière surprise : le chef du village sort un boa d'une cage et nous le présente pour qu'on puisse le toucher : c'est froid et lisse, bon, voilà, c'est fait... On finit par le passage obligé dans la boutique d'artisanat local... un peu too much cette visite !

Retour à Puerto Maldonado, toujours en barque, sur le río Madre de Dios. Au bord de la rivière, on aperçoit nettement plusieurs caïmans dont un stoïque qui se laisse approcher à quelques mètres. Nous déposons nos amis français qui doivent repartir travailler à Puerto Maldonado dans l'orphelinat, non sans leur avoir au préalable fixé un rendez-vous Plaza de Armas deux jours plus tard à 21h (samedi soir). Retour à l'auberge vers 16h, petit tour à la piscine, puis partie de foot avec les Belges et Fredy. Apéro au bar à base de Pisco Sour et de bière (Cusqueña). Dîner animé, l'ambiance se détend de plus en plus : la conversation part complètement en vrille, puisqu'on en vient à parler de licking frogs et la tentative d'explication par Fredy des escaliers à tortues se transforme rapidement en flying turtles. Bref, un bon délire grâce à nos amis belges... Une dernière bière au bar et puis dodo vers 21h30 car la journée a été longue (une fois de plus).

Réveil 7h et dernier petit-dej à l'auberge, toujours aussi copieux. Le temps de rassembler nos affaires et nous partons vers 8h pour Puerto Maldonado : on remercie tous les employés et le mini-bus nous ramène à la ville. Fredy, notre fidèle guide, nous fait la visite d'un atelier de construction de barques en bois. Il s'agit d'une activité économique importante dans la région, du fait que la principale voie d'accès et de transport demeure le fleuve. Nous passons ensuite au marché local pour faire quelques emplettes. L'urgence, c'est l'achat de tongs pour moi car mon pied enflé est comprimé dans mes chaussures. Ensuite, nous nous faisons conseiller par Fredy pour le choix de quelques DVD musicaux, dont les clips nous laisseront un souvenir impérissable ! Dans notre sélection, le groupe Caliente d'Iquitos (Komo Hago), Nectar et son tube El Arbolito (à moins que vous ne préfériez cette version là !), Grupo 5 avec El Embrujo et l'énormissime Celia dont le clip est tourné lors du carnaval de La Paz (c'est une danse traditionnelle guerrière de Bolivie, appelée tinku) : à ne pas manquer !!! Quelques achats supplémentaires pour nos amis belges (bouteilles de Pisco, hamac) puis on les accompagne à l'aéroport car ils rentrent à Lima, pour repartir en Belgique le lendemain.

Nous sommes samedi midi et nous ne repartons de Puerto Maldonado que lundi matin. Avec Fredy, nous évoquons alors la possibilité d'aller faire une excursion au Lago Sandoval le lendemain. Il nous laisse partir déjeuner en ville et on prévoit de se revoir dans l'après-midi pour régler les détails. On trouve un hôtel, à deux pas de la Plaza de Armas, que Fredy nous a conseillé (Tres fronteras). Petit tour dans une tienda internet : je peux enfin vider la carte mémoire de mon appareil photo et graver un CD avec les clichés de la première partie du voyage.

Lorsqu'on retrouve Fredy à 14h, nous tombons rapidement d'accord pour partir en excursion le lendemain à 5h30 (il s'est rensigné auprès des autorités du Parc Naturel et a réservé une barque). Il nous propose alors de l'accompagner à la "plage" de Puerto Maldonado : étant à environ 1000 km de la côte, il s'agit en fait d'un étang aménagé pour la baignade, à une dizaine de kilomètres de là. On s'y rend en motocarro (20 minutes) et on profite bien de la baignade, même s'il ne fait pas très chaud (25 °C quand même). On s'amuse ensuite comme des p'tits fous sur le toboggan aquatique : on a du mal à arrêter Fredy ! On boit une petite bière en bordure de plage et on rentre à Puerto Maldonado avec le même motocarro qui nous a attendus, moyennant quelques soles.

Retour à l'hôtel pour prendre une douche et dîner dans un resto Chifa (mélange entre la cuisine chinoise et péruvienne). Nous rejoignons ensuite Fredy et le groupe des 5 Français rencontrés 2 jours plus tôt dans la jungle : c'est samedi soir et toute la ville s'est donné rendez-vous sur la Plaza de Armas. Le centre de la place est réservé aux enfants et aux parents qui les accompagnent : ici, pas de manège, mais un loueur de tricycles et voitures à pédales. Ils font donc tous la course autour de la place. Sur les pourtours, les jeunes sont installés sur les bancs et se retrouvent avant de sortir en boîte ou peña. On goûte les délicieuses glaces du meilleur glacier du coin et on part prendre un pot dans un bar. Nous sommes plus de dix, puisque Fredy est venu avec Roberto, le chauffeur de la navette de l'estancia Bello Horizonte, et Jean-Claude a invité ses "potes" du coin. Après la tournée réglementaire de Pisco Sour, on se décide à aller dans une peña à la sortie de la ville : à trois par motocarro et c'est parti !

Arrivés à la peña "La Choza", l'entrée est gratuite et il y a beaucoup de monde ! C'est une grande cour en plein air, avec une scène sur laquelle joue un groupe et une piste de danse, au milieu, entourée de tables et chaises. La musique est un savant mélange de rythmes péruviens, brésiliens et boliviens (proximité des trois frontières oblige) : merengue, salsa, cumbia, lambada... La Brahma (bière brésilienne plutôt légère) coule à flot et tout le monde danse (femmes, hommes, jeunes et moins jeunes). Sur scène, des danseuses assez court vêtues se déhanchent énergiquement, ambiance caliente ! Entre deux chansons, on assiste à de curieux allers et venues puisque tout le monde va se rasseoir pour quelques secondes, avant de repartir danser à la chanson suivante. On se retrouve donc seuls, nous touristes, sur la piste de danse désertée, à la fin de chaque morceau, pendant quelques instants. Le petit cours de danse prodigué par Fredy ne suffit pas : décidément, nous n'avons pas le déhanché très naturel. Le temps passe très vite et il est déjà 1h30 quand on se décide à rentrer. On arrive à l'hôtel à 2h : vite au lit parce qu'on doit se réveiller à... 5h pour partir au Lago Sandoval !

Lever 8h et départ pour l'aéroport en motocarro. Nous traversons une dernière fois cette ville qui, bien qu'assez moche, nous laisse quand même une impression bien sympathique. Et c'est avec un petit pincement au coeur que l'on voit peu à peu s'éloigner les toits en tôle ondulée de Puerto Maldonado. A notre arrivée dans le hangar... euh... l'aérogare, nous sommes un peu seuls : on a respecté scrupuleusement les consignes qui stipulent d'arriver deux heures avant le décollage. Apparemment, nous sommes les seuls à l'avoir fait et on a donc largement le temps de prendre un petit-dej., en attendant l'ouverture des premiers guichets d'embarquement.

Le décollage est prévu vers midi. Nous sommes les premiers à l'enregistrement, ce qui nous permet de choisir un siège près de la fenêtre. Nous ne le regretterons pas : bien que le vol Puerto Maldonado-Cusco ne dure qu'une demi-heure, le paysage est magnifique ! Dès le décollage, nous survolons les méandres du río Madre de Dios. On prend alors réellement conscience de l'immensité de cette forêt et des difficultés d'accès à une telle région. Puis le paysage change brusquement lorsque le relief s'élève : la verdure laisse alors la place au paysage lunaire et parfois même enneigé de la Cordillère. On aperçoit distinctement les pistes qui traversent cette chaîne montagneuse impressionnante : c'est l'une d'entre elles que nous avons empruntée lors de notre voyage aller mémorable. On distingue quelques villages et habitations très isolés, les vallées étant un peu plus habitées. Au passage d'une crête, nous découvrons subitement la vallée sacrée et Cusco, étonnante métropole au coeur de cet immense massif montagneux. L'atterrissage est assez impressionnant car l'avion descend au beau milieu de la ville, entourée de toutes parts de montagnes infranchissables !

 

Retour à 3400 m d'altitude après une petite semaine passée dans la jungle amazonienne quasiment au niveau de la mer (200 m). Il va falloir se réacclimater aux températures plus fraîches et surtout au manque d'oxygène. De l'aéroport, on part directement au terminal terrestre afin de réserver un bus pour partir à Arequipa le soir même. Vincent et Soizic nous ayant devancé sur ce trajet, nous allons suivre leurs conseils et opter pour la compagnie San Martin (60 NS / pers. en semi cama). Le bus ne part qu'à 22h, nous avons donc toute l'après-midi devant nous pour profiter une dernière fois de Cusco. Passage à l'hôtel où nous avions laissé nos gros sacs pour ces quelques jours dans la selva : on ressort pantalons et polaires ! Nous partons ensuite déjeuner, sans oublier d'accompagner le tout d'un mate de coca contre le sorroche.

On retrouve la Plaza de Armas avec plaisir, sous le soleil, comme toujours. Nous avons décidé de visiter la cathédrale (16 NS / pers.). En fait il s'agit d'un grand ensemble colonial de trois églises juxtaposées : la cathédrale proprement dite au centre, à gauche la Sagrada Familia et à droite la Iglesia del Triunfo. On constate, comme dans la plupart des églises de la région, la présence de symboles empruntés à la religion des Incas : ainsi, le soleil tient souvent une place importante dans les tableaux religieux des peintres de l'école de Cusco ; de même, ce syncrétisme religieux se retrouve dans les représentations de la Vierge qui sont souvent assimilables à celles de la Pachamama (Terre-Mère), déesse majeure dont la montagne est considérée comme l'incarnation. Les autres pièces marquantes de cette cathédrale sont les deux rétables, l'un en bois ciselé et l'autre en argent massif, d'une grande richesse. Dans la crypte de la Iglesia del Triunfo repose le corps de Garcilaso de la Vega, fils d'un colon espagnol et d'une reine inca, auteur d'un des seuls témoignages directs rapportant la vie des Incas (Comentarios reales de los Incas). Cette visite de la cathédrale a également failli marquer la fin du présent récit puisque j'y ai oublié mon carnet de voyage sur un banc. Heureusement; le temps de m'en rendre compte et de revenir sur mes pas, "mon précieux" avait déjà été transmis à un gardien qui était tout content de me le rendre en mains propres... ouf !

Dernière balade dans les rues de Cusco, toujours aussi agréables. Un petit tour sur internet pour prendre quelques nouvelles de la France et on passe au petit supermarché du coin pour acheter de quoi manger le soir même dans le car pour Arequipa. On se fait plaisir : pain à la française, fromage (genre edam) et Florent craque littéralement devant des tranches de jambon cru à 100 NS le kg ! On repasse à l'hôtel chercher nos sacs et on prend le taxi pour aller au terminal terrestre. On grimpe dans le car vers 21h45, encore sous le charme de l'hôtesse du guichet d'embarquement. Le bus est assez luxueux : les sièges (semi cama) s'allongent presque à l'horizontale et comportent tous un repose-pieds. Par contre, côté conditions de travail, de l'embarquement des bagages au changement des DVD, chez San Martin (la compagnie de bus), c'est le chauffeur qui fait tout ! On se régale avec nos sandwichs de luxe à la française et on est sur le point de s'endormir lorsqu'on nous passe un film étatsunien très débile (à base de clichés sur les Européens) qui nous tient éveillés bien malgré nous, l'écran étant à 50 cm de nos yeux ! On finit par sombrer dans le sommeil vers minuit et demi.